Nunca
había estado en bici por Paris, y la sensación es genial. Es tremendamente fácil
y barato usar una bici en esta ciudad.
El
ayuntamiento ha repartido puestos de alquiler de bicis por todos lados, como
muchas ciudades europeas. Por 1,7 euros tienes 30 minutos gratis. Ojo, yo me
pase 3 minutos y me cobraron un euro más por el despiste.
Hay una
aplicación necesarias para encontrar las estaciones de bicis, sobre todo cuando
estas estresado porque llevas 28 minutos con ella. Es la velib parís.
Como de
costumbre, hay que dejar una fianza de unos 150 euros al pagar con tarjeta, si
la bici vuelve sana y salva (son muy duras y pesadas, complicado que vuelvan en
mal estado) no cobran esos 150 euros.
El
funcionamiento es sencillo, y si en unos de los parkings no puedes dejarla
porque está lleno, puedes pedir en la misma maquina 15 minutos de regalo, para
buscar otro borne.
Paris
es llano, excepto donde no lo es. Con esta lógica, ir en bici será muy sencillo
cuando estéis en una cuesta abajo, y costara un pelín más cuando sea cuesta
arriba. Pero quitando 2 o tres cuestas, yo no lo veo muy complicado. Más aun
con las 3 marchas que tiene, las subidas son fáciles (excepto la iglesia del
sagrado corazón, que la única forma de subirla es comiendo antes un buen bote
de Cassoulet – el cocido madrileño a la francesa).
Casi por casualidad he topado con este corto video que da testimonio de dos cosas: que durante la fiesta de Holi en India, la gente bebe mucho...y que estuve allí con mi madre, Anugian, Kaustav y compañia.
La universidad de JNU es una barbaridad de grande, y es un sitio perfecto para celebrar esta fiesta ya que las residencias, estudiantes y ambiente llaman a ello.
Tenemos pistolas con agua de colores, y monton de bolsas, otra cosa no pero preparados, los dos españoles que estabamos allí, ibamos bíen preparados.
En general Delhi estaba llena de polvos de colores, se vive más intensamente que en Mumbay.
Al finalizar la ropa que compramos para ello, termino hecha un desastre, incluso la habitación termino hecho un desastre, y el tuk tuk que pillamos para volver a casa, bufff, todo terminó manchado, pero es la gracia de India, que ocurre lo que en otros paises es impensable, o dile tu a un taxita de España, Francia o Británico que te lleve con la ropa como la teníamos...
Maldivas es como la Luna, casi imposible de ir. Si no te gusta un sitio, no es suficiente con ir a la carretera y coger el primer bus que pase, como en India o Sri Lanka. Aquí los ferries, los speed boats o los sea planes tienen horarios, pero en ocasiones 2 ó 3 veces por semana.
En el café de la isla.
Otra diferencia con India o incluso Europa son los precios de los hoteles o resorts. Algunos pueden cobrar 2000 dolares la noche como en el Velaa, otros cobran solo 300 dolares, como Kuredu y si rebuscas en temporada baja de Junio a Agosto (llueve 3 días por semana) igual encuentras alguna buena ganga. La cena en un hotel medio como el Irufushi cuesta 170 dolares por persona en los menús cerrados de restaurante especializado.
Lo más barato, y que están empezando a crecer como setas, son las guest house, en islas locales. Suelen cobrar en torno a 50 dolares, y si se les va la pinza hasta 80 dolares. Los hay buenos, en plan profesionales con su zona común amplia, con café, agua, te incluido. Y los hay que es una casa pequeña que la han transformado en Guest House. Todo depende de lo que uno busque.
El país se divide en más de 1000 islas. Más de 100 son resorts, un hotel por cada isla. Otras 100 son locales, donde la gente vive.
En las de los resort tienen su propia hora, por lo que no anochece a las 6 como en las islas locales, suelen retrasar la hora de 1 a 2 horas.
El alcohol está permitido en la islas de resorts, pero totalmente prohibido en las locales, lo cual lo encuentro muy saludable para el cuerpo.
El resto de diferencias dejan de existir, ya que el trato, por lo general y viendo la experiencia en grandes hoteles...prefiero mil veces la de la gente local de Maldivas, que son encantadores si sabes entendérles.
Las calles son de arena, puedes ir con chancletas, o simplemente descalzo, como hacía yo muchas veces que iba a hacer buceo o snorkel. Al rededor de las islas hay unos arrecifes impresionantes, ya depende de qué isla se elija puedes ver tiburones, tortugas, rayas, mantas, tiburón ballena, tiburón martillo, napoleón, barracudas enormes, o pececillos en general. Los corales son otro mundo, a mi no me llamaban tanto la atención, pero en la zona sur vi grandes extensiones de corales de tabla (creo que se llaman) que alucinabas.
Corales tabla.
Pescar pulpos es otra de las actividades curiosas, a la que asistía como observador, nunca me ha gustado matar animales, aunque me los como sin problemas, eso si. La pesca con arpón también es una experiencia, impresionante, que locura parar en medio de la nada donde hay una pequeña isla hundida (por expresarlo de alguna forma) que está repleta de corales, donde haces pie, pero no hay tierra visible hasta 3 kilómetros a la redonda, y tu haciendo pie en medio de océano¡¡ una sensación IM PRESIONANTE.
La gente de Maldivas se da cuenta de lo que tienen, aunque no vi muchos yendo a bucear por placer, realmente solo vi a uno, a mi colega Yaube, totalmente concienciado. La mayoría de la gente está ocupada, o se mete en el agua solo a cazar pulpos. Algunos tienen pulpomanía, que afán por coger pulpos...ni que fueran gallegos, jeje.
El gobierno es bastan social, y el nivel económico no está mal. Tienen sanidad y educación gratuita. Muchas subenciones también son gratis, quizás con una doble intención de conseguir votos, pero así ocurre. Algo que me he dado cuenta que pasa como en España, es que cuando un partido llega al gobierno, los altos mandos que simpatizan con el partido que ha perdido, son destituidos y ponen a gente fieles al partido. Igualito que ha pasado en España y la televisión publica, llego el partido de derechas PP en 2011 y cambió a muchos presentadores y directivos, haciendo que la calidad bajara tanto que ahora la cadena tiene problemas por que no la ve casi nadie.
Isi, una joya de chaval.
A lo que voy con todo esto, es que Maldivas, un país que tiene una democracia real desde 2008, con dos partidos que han gobernado desde entonces MDP y PPM, con un pseudo golpe de estado que quitó al famoso Nasheed, y que ahora gobierna el país el hermano del pseudo dictador que gobernó durante 30 años. Pues Maldivas y España a mi me parecen muy similares, la verdad. Lo curioso es que ahora, la sensación que parece es que Nasheed es muy amado por la gente, y el PPM siembra dudas de como consiguió ganar las elecciones, pero en principio fueron elecciones, las del 2013, muy transparentes, no se cambiaron urnas por otras llenas de votos de un partido.
Nasheed cogió un país que era un poco desastre en temas sociales, y puso sanidad y educación gratuita, puso los ferreis dentro de los atolones, permitió que se construyeran Guest Houses para repartir un poco el dinero entre la gente local, y no solo los ricos inversores extranjeros. Incluso promulgo la idea de que los resorts que están un Atoll paguen los impuestos al gobierno de ese atol, dejando ganancia directa a la gente de ahí. La idea es buena, en algunos atol hay más resorts que islas habitadas, Rasdhoo por ejemplo, una isla habitada y dos Resorts: Kuramathi y Veligandu. Su idea era repartir más la riqueza y dejar que cada uno ganara dinero, sin depender del estado tanto. Tubo una especie de golpe de estado, donde dimitió, al día siguiente dijo que le habían obligado pero el vicepresidente dijo: aaaahhh, el que se fue a Sevilla perdió su silla, y tu dimitiste por que querías, ahora es tarde. Y así le dejo. Gobernaron un año o así, hasta las nuevas elecciones de Noviembre del 2013 y aquí gano el partido rosa, el PPM de Abdulla Yameen , cuyo presidente del partido es su hermano, el que estuvo gobernando durante 30 años el pais como un dictador. En España sería como votar en unas elecciones a un ministro de nuestro dictador particular, Franco. Cosa que nunca ocurriría porque nosotros somos un país democr.... espera...Fraga, el hijo de Pio Cabanillas,... upsss, si lo que digo, Maldivas y España la misma cosa. Si me dicen que hay un tío que ganaba dinero por conceder obras publicas a empresas, y que lo guarda en Suiza y hace la peineta a los periodistas de vez en cuando, entonces si que si.
Con pececitos.
De todas formas, y ya en serio, Maldivas y España nunca serán lo mismo, es imposible que Maldivas tenga o perciba un nivel de corrupción tan alto como hay ahora mismo en España, desde la corrupción en familia del rey, a al corrupción en el partido del presidente del gobierno Rajoy.
Sin pececitos.
Maldivas tiene mil peculiaridades, desde que los jueves por la noche los puertos de todas las islas se llenan de barcos porque van a rezar a la mezquita el viernes por la mañana, a que los chicos cuando cumplen una edad vayan a Male a estudiar, a veces yendo las madres con ellos y haciendo que el marido se quede en la isla o en el barco, y la madre y los hijos de alquiler en Male. La gente que tiene casas compradas en Male y las alquila, deben de sacar tanto dinero, 700 euros mes una casa de 2 habitaciones, más o menos, que les da para vivir tranquilamente en India o Sri Lanka.
Male es una ciudad que tiene vida hasta las 11:30 de la noche o incluso más, por lo general todas las islas están despiertas. Las tiendas están abiertas hasta las 11 de la noche porque cierran 2 veces entre medias para ir a orar, y tienen que hacer las 8 horas al día, así que listo, hasta las 11 de la noche. La isla más turistizada es Mafushi, ahí las tiendas no cierran 2 horas, solo 30 ó 45 minutos. Por cierto, que ni Mafushi con sus casi 30 hoteles-guest houses tiene el pavimento duro, solo Male, Vilingili y Hulhumale tienen pavimento, el resto arena, así que cuando llueve se arma gorda.
En la Wildcoast me dí cuenta de que era imposible, o al menos, muy incomodo ir en bici con la lluvia cada vez más presente. Casi todos los días por las tardes llovía. No eran las condiciones idóneas y surgió la oportunidad de compartir un coche para pasar la región de Wildcoast y llegar hasta Durban, y de ahí a Suazilandia.
Durban
El coche lo alquilamos en Mthatha, en teoría eran 35 euros día, pero al final resultó ser un poco más por qué bla bla bla... lo mejor es pagar el seguro por internet de 7 euros o así, y si se quedan con la fianza la compañía te devuelve esa fianza.
La bici la pude meter en el maletero y tan a gusto. Paramos en algún sitio más de camino a Durban, como Port st. Johns, Port Edward, pero nada destacable.
En Durban conocía a una pareja con la que coincidí en Zimbaue, haciendo raftin. No pensaba que les volvería a ver, pero así es el destino. Durban está bien para vivir, tiene un parque acuático, un paseo marítimo bastante curioso, se puede hacer surf, playa decente, no está mal.
Restaurante en un barco con mega acuario en Ushaka Marine World
Antes de llegar a Suazilandia, paramos en St. Lucia, una especie de parada para ver un par de parques naturales. Gratis puedes dar un paseo y ver unos cuantos hipopótamos sueltos y algún cocodrilo.
Pero nuestro objetivo era Suaczilandia, que ya solo por el nombre te apetecía ir.
La delgada linea entre calentarse y jabalí a la barbacoa...
Es un país tan pequeño que se puede cruzar en unas pocas horas en coche. La frontera es gratuita pero si llevas coche pagas unos 30 euros, creo recordar. Tuvimos que pagar 20 euros a la agencia del coche por querer pasar a este país, y a Lesotho creo que eran 40 euros.
Choza en Suazilandia.
La población es la que mayor porcentaje de sida tiene, si es que el país que no es el número uno en algo, es por que no quiere.
El tema es que deben de ser como 2 millones, y el rey, solo el rey, tiene 70 mujeres, y 200 hijos. Ole, ole, ole¡¡¡ es el chico que sale en los billetes, que por lo general son muy nuevos, no se si es que los reyes mueren muy jóvenes y tienen que hacer billetes con la nueva cara, cada poco tiempo.
Estuvimos en una especie de reserva natural, muy muy barato, una choza típica para nosotros solos con cebras pastando delante de la puerta todas las mañanas.
El país es un verdadero desastre, por que no tiene mucho que exportar, algo de minerales, pero no algo tan importante como puede ser la energía hidroeléctrica que exporta Lesotho a Sudáfrica, para iluminar Johannesburgo. Se están intentando centrar en los parques, pero al lado tienes el parque Kruger que le da mil vueltas, así que como no se conviertan en una Suiza donde Bárcenas y compañía puedan meter el dinero de la corrupción, no se como este país saldrá adelante.
La Wildcoast, es la zona sureste de Sudáfrica, en ella nació Mandela, y es la zona Zulú del país.
Vecina de la aldea.
El ser Zulú se identifica con guerreros, y Mandela lo fue, apoyaba la fuerza y la violencia en su época de juventud, incluso hizo algún viaje al norte de África para que los militares de otros países les entrenaran en tácticas. Luego le metieron en la cárcel, y salió pensando que lo de la venganza no lleva a ningún sitio, y
menos mal, porque si hubiera querido se hubiera armado una buena gobernando los negros, y pudiendo tomar revancha contra los blancos.
Ahora todo está tranquilo, aunque la Wildcoast, por más que los dueños de los hostels se empeñen, da un poco de cosa estar en las ciudades grandes. Mthatha tuve que esperar en el coche un rato y no se por qué no me sentía del todo relajado, igual es más lo que me dijeron antes de ir, incluso que no llevara reloj, porque si un blanco lo lleva seguro que es valioso (dicho por un chico negro).
Típica vivienda circular y de color vivo.
En los pueblos pequeños la gente es adorable, encantadores, con casas llenas de color sobre una alfombra de césped y un fondo de mar azul. De las mejores fotos que se pueden tomar en todo el país, que dinamismo.
El hostel, por encima de Coffee bay, a unos 20km al norte, está llevado por un sudafricano y su mujer de
En esta entrada hablare de Hermanus (paraiso de las ballenas), Mossel Bay (con trenes, barcos, playa, de todo), Wilderness (gente viviendo en una gruta al lado del tren que ya no pasa), Knysna (donde vivía mi amiga Anje), Nature´s Valley (hostel medio comuna, muy buen royo en el medio del bosque), Bloukrans Bridge (puenting más alto del mundo, no me tiré por que no tenía tiempo, 130km hice este día), Jeffreys Bay (paraiso de los surferos y surfistas).
HERMANUS
Un pescao mu grande, o comúnmente conocido
como Ballena grande que te cagas.
Maqueta para hacerse una idea de las dimensiones de la ballena.
Hermanus es un paraíso si te gustan los grandes peces: ballenas y tiburones son la especialidad. Me quede con mi amiga Charmaine y su encantadora familia. Viven en la casa más escondida del mundo, tienen luz gracias a paneles solares y viento, y cuando se agotan las baterías encienden el generador. No tienen vecinos y las vistas son IM PRESIONANTES. Sus hijos son super majos, gracias al pequeño me enteré de quien era Malema y al mediano de Tracy Chapman, que me lo puso mientras hacía mi tortilla de patata (tuvo éxito) y mi salmorejo (no tanto éxito) que no le tenía ubicado, aunque
El viaje desde Cape Town ha Strand, eran unos 50km a ojo, no llevo cuentakilometros y el gps no lo uso.
El viaje en bicicleta fue a través
Con Mark, Jade y Michael
de la carretera, una especie de autovía con un arcén de 2 metros muy cómodo. Aunque ya llevaba varios días, aun me decía a mi mismo, que suerte de estar en Sudáfrica, que lujo todo...
Pase por dos township rezando por no pinchar en esa zona, no paso nada y el viaje a lo largo de la baía fue muy tranquilo. Pude ver Cape Point, que es la zona desde donde salía y donde están los pingüinos. Pocos coches, carretera buena y sin ningún problema. Lo único el agua, tuve que beber de una manguera usando mi pajita mata bacterias, y un señor me miro con pena y me dio
El paso de Zimbabwe a Sudáfrica me pareció algo surreal. Pasamos de ver gente en bici, y carreteras de un solo carril para cada sentido, solo coches y hormigón.
Johannesburgo
Imagino que el África, como continente, tiene dos polos en sus extremos, España al norte y Sudáfrica al sur. Pasar la frontera con esos países significa un cambio radical del 3er o 2do mundo al primero. Imagino que para los miles de africanos de Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania,...que van a Sudáfrica, y en especial a Johannesburgo, a comprar electrodomésticos y bisutería, el choque debe ser igual la primera vez que cruzan. Aunque la mayoría son expertos en cruzar la frontera ya que lo hacen 1 ó 2 veces al
Me lo dijo mi madre por Whatsapp, y es
que Mandela es un icono en el mundo entero. Aquí le quieren todos,
los blancos porque no se vengo al salir de la cárcel y ser
presidente. Los colored porque es uno de los suyos, y los negros
porque les dio la independencia que querían y el fin del apartheid.
La verdad que yo no sabía nada de
Mandela, más que lo básico. Pero viendo la gente que vino el martes
10 de diciembre al homenaje que hicieron en el estadio de fútbol en
Johannesburg, debió de ser muy muy importante.
Parece que empezó por ser abogado,
luego en el ANC, el partido político que gobierna ahora, empezó
siendo el líder de las juventudes del ANC, luego formó un grupo
armado, el MK o KM, ya que veía que era la única solución. Hizo
varios sabotajes, aunque yo no he podido ver más que eso inofensivos
sabotajes a torres de electricidad, pero creo que ocultan que hubo
otro tipo de atentados donde murió gente y Mandela era responsable.
Luego paso casi 30 años en la cárcel.
Antes de salir los blancos que domina el país, eligieron a una
figura del ANC tranquila y reconciliadora. Parece que Mandela era el
idóneo, no querían dar el poder a un loco que acabara con ellos. El
boicot que les hacía el mundo les estaba tocando la moral, no podían
viajar a ningún país, por aquel entonces. No recibían turismo, y
los productos de exportación pasaban muchas trabas. Por eso el
gobierno se olía que antes o después habría elecciones libres, y
viendo que la mayoría eran negros, ganaría un partido negro, el ANC
era uno de los más importantes. Les vino bien el que Mandela fuera
un poco icono, ya que relajó mucho la situación.
Empezaré diciendo que hacen barbacoas
casi todos los días, ellos lo llaman Braai. Sirve para celebrar
cualquier cosa, como que tienen a un español en su casa.
La gente es impresionante, por el
momento me estoy quedando alucinado de como son. Para empezar
Francois e Isabel, la familia de WS me vino a buscar a Johannesburgo,
me llevó en su coche hasta Pretoria, y estuve con ellos 3 días. La
comida se basa en cosas riquísimas, para empezar vino fantástico,
por 2 euros la botella. Black tie es el campeón en mi vinoescala.
La carne seca troceada o en salchicha
seca es uno de los mejores.
La gente aquí, si les caes bien te
abren las puertas de su casa de par en par, y si no les caes bien
también.
En el caso de Francois e Isabel, me
dejaron estar en su casa unos días, el ex pastor calvinista, con 3
hijos, y cuya familia vino a SA hace 300-400 años huyendo de Europa
ya que eran perseguidos.
Me ayudaron a arreglar la bicicleta y a
buscar una cesta para que mi bici fuera menos llipsi. Fueron tan
majos que me acompañaron al aeropuerto a las 4am. Lo curioso es que
con 20min por delante antes de que cerraran el check in, nos quedaba
1 km y el coche se paró por falta de gasolina. Las imágenes de
gente llevando cosas en la cabeza de Tanzania o Malawi, volvieron a
mi cabeza, de manera literal, ya que tras ver como Francois llevaba
mi caja en su cabeza, me puse la bicicleta en la mía y empezamos a
correr por la autovía que lleva al aeropuerto, 1 km que me pareció
mucho
Qué se puede decir de esta pedazo de ciudad, y de su gente?, como diría en dos palabras ese catedrático andaluz: Im prezionante.
Que mejor que ver el vídeo para hacerse una idea de como es la ciudad junto con mi amigo Nigel, de WS.
Andando por la calle vi una monja en un
coche y se me ocurrió decir en voz alta “anda, mira una
hermanita”. Pues lo debí de decir más algo de lo esperado que me
entendió, y encima era de Colombia, era la hermana Estela Megia,
misionera de María Mediadora. Me invitó a ver su misión en el area
49 de Linlongwe, que según ella estaba muy cerca, en la glorieta a
la derecha... tras 50 minutos pedaleando la cocacola que me ofreció
me supo a gloria. Son 5 hermanas, trabajando con 70 chicas huérfanas,
que estudian en secundaria. Las dan de todo, comida, alojamiento, les
pagan la escuela privada (para asegurar que es buena educación),
pasaron 36 alumnas de 40 el examen al final del curso 4º en la
secundaria. En Tanzania recuerda que era lo contrario, solo pasaban
4.
Intentan ser auto suficientes, tienen
huerta con maíz, cebollas, etc. Granja con cabras, conejos, pollos.
Los fondos vienen de ONG españolas, como Activa África, o Cáritas.
También hay donaciones personales de familias que deciden pagar la
construcción de una sala de lectura, o una sala de ordenadores como
ocurre con la familia Oriol, parece que su hijo estuvo de voluntario
en la misión, después tubo un accidente esquiando y murió. Sus
padres crearon una fundación y van
El delta del Okavango es algo más caro que el parque natural de Chobe, pero aún así es muy barato. Dormir en tieneda en Maun, junto al río, cuesta unos 5 euros en tienda de campaña. El safari de 2 días en Mokoro, con un guía 24h contigo, y con paseos por las islas a ver elefantes, girafas, cebras, bufalos... donde las únicas personas eramos mi guia y yo, por 70 euros los dos días. Yo llevaba la comida, pero son solo un par de bocadillos y 5l de agua.
Aquí encontre a Ramiro, Santiago y otro compañero suyo, que van a viajar desde Sudafrica a Madrid, por el Cairo. Van en un 4x4 con el porta tienda y equipajes hecho por ellos, así que su llipsi coche es algo parecido a mi llipsi bici.
Marcus es otro español que pilota una de las avionetas en Botswana, un fenómeno de tío con el que no paras de reírte. Ha estado varios años en Africa, por ejemplo trabajando en Zanzibar en un hotel, y tiene vídeos muy chulos como este.
El colega mozambiquenio que tengo en Maputo me escribio este email hace 2 dias, tras preguntarle que tal la situacion, ya que queria ir desde Lilongwe, por Tete, y bajar por Gorongosa, cruzar el rio Save, y llegar a Tofo.
----------------------------- « « Hi,
You will have no problems getting a bus from Tete to Maxixe.
The
problem is the dangerous area between Muxungue and Rio Save. There has
been on average one attack per day on this military convoy between these
two places. It is quite risky.
Your friend will have no problem witha visa at the airport as long as she can prove she is a to0urist (accommodation bookings)
You can still get the visa crossing by bus.
Cycyling
from Tofo to Maputo you will be fine. The problems are around Rio Save,
and up in Gorongosa. The situation is quite delicate. » »
-----------------------------
El convoy al que se refiere, es que la carretera esta cortada, y por la maniana hay una salida, que preside un camion militar y le siguen todos los coches civiles que quieren pasar, creo que son 100 km o algo asi, no estoy seguro de cuantos km es el corredor, igual ve ampliandose segun Renamo toca las narices.
Por lo que he cambiado los planes, ahora ire a Johannesburgo, y quizas despues desde ahi pase a Maputo y suba a Tofo. El problema es que mi segunda entrada de la visa a Mozambique la voy a consumir para pasar por alli en bus, por 5 horas, de Malawi a Zimbabwe, ya que voy por Harare. 36 horas en el bus, Lilongwe - Johannesburg y 60 euros. Al menos la bici va gratis.
Luego veremos si pago los 70 euros que hay que pagar por conseguir otra visa para Mozambique, la verdad que se me quitan las ganas por lo complicado de ir a la embajada, esperar un dia, etc, sera que me estoy volviendo un poco pijo y voy perdiendo mi yo mochilero ??. Ya veremos.
Espero hacer otra entrada explicando un poco mejor el tema en Mozambique.
Lo que más me sorprende es la facilidad con la
que los europeos, que lo sabemos todo y somos los más listos, ponemos etiquetas
a las cosas de las que no tenemos ni idea.
A nivel internacional pasa con el caso de
Israel, donde los israelitas son muy muy malos, y los pobres palestinos unos
sufridores. Incluso en el caso de país vasco, donde mi colega Ardri del
Kurdistan turco, parecía saber mucho más que yo sobre el tema, y lo mal que lo
pasaban los vascos para conseguir su libertad. Yo me quedé alucinado cuando me
contaba estas cosas en Londres.
Pues algo parecido pasa con Mugabe, y
Zimbabwe, o Zimbaue. No soy un estudioso del tema, pero Ardri si que lo era
sobre el País Vasco, ya que su doctorado iba sobre ello, y mira sus
conclusiones. A lo que voy, no hace falta ser un catedrático para tener una
idea del tema, basta con tener sentido común. Este sentido común me lo ha dado
mi colega de Harare , un fenómeno que en otro lugar sería analista político
forrándose
Zambia es un país que no estaba en mi lista de países a visitar. Pero como todo el viaje, no estaba planificado.
Zambia es un país más avanzado que Malawi, por ejemplo encuentras otras cosas que no sean pollo y arroz: cocacola zero, salchichas,...parece algo normal, pero en las paradas de bus tener esto es un avance. De hecho está más avanzado que Tanzania, desde mi punto de vista.
La gente no se extraña mucho de ver a blancos, o si se extrañan lo disimulan muy bien, actúan normalmente cuando les preguntas, sin empezar a preguntar de donde eres o pedirte el teléfono inmediatamente.
Tras pagar 40 euros por una habitación al lado de la estación de trenes, me di cuenta que era hora de decir adiós a los hoteles de 3 euros de Tanzania. Eso si, decíamos hola al papel higiénico. No está mal el cambio,
Tenía miedo de que este país se
convirtiera en uno de esos países que no conoces, aunque estés allí
varias semanas. Por suerte para mí, conocí a Toni y Victor, chica y
chico de Francistown, donde me quedé a dormir la última noche antes
de pasar a Zimbaue.
El país está lleno de parques
naturales, algunos extremadamente baratos, como el del Chobe, donde
por 50 euros entras al parque, haces un recorrido de 3 horas en coche
y otro de 3 horas en barco. Pagando por dormir en tienda 9 euros.
El delta del Okavango es más
complicado, dormir es barato, por 5 euros lo tienes en tienda de
campaña, o 70 en habitación. Pero luego para verlo bien requiere
días de expedición en Mokoro, quizás 6 ó 10. Esto del Mokoro es
una canoa, en la que hay que llevar paraguas, yo lo pasé un poco mal
con tanto sol. Vas parando en islas del delta, acampas en tiendas de
campaña, y al día siguiente continuas, y así hasta ver varias
islas.
Otra opción es coger una avioneta,
cuesta 2400 euros la de 3 plazas. Es decir, unos 80 euros por
persona.
El país tildado por algunos medios de comunicación como “racista” con los blancos,
donde mejor
me tratan de toda África.
Empezar un país por su puerta más
turística no es la mejor forma de empezar a conocerlo. Lo curioso es
que Victoria Falls, a pesar de ser una ciudad fronteriza en un país,
donde según dicen los medios de comunicación británicos, odian a
los blancos, es una de las ciudades más seguras donde me he sentido
en toda mi vida. Caminar por la noche por las carreteras sin luz de
camino a la casa de mi amiga sur coreana nunca fue más agradable.
Dejarse el sobre con la recaudación del restaurante Lolas, en el
asiento trasero de un coche, que
nunca cierran en los 4 años que
llevan allí, y que el sobre siga lleno, da muchos puntos de
confianza a la ciudad.
Llega un punto en el que cuando ves que la gente te trata con una sonrisa, te intenta ayudar, e incluso los taxistas te intentan timar pero poco, al fin y al cabo son taxistas y su trabajo es ese, intentar engañar el cliente. Bueno, el punto es que piensas por que Zimbaue tiene tan mala fama, y mi conclusión personal es que los medios de comunicación importantes: AP, Reuters, y más que no recuerdo, son anglosajones y franceses. Cualquier cosa que les sea negativo para sus intereses lo venderán como que es negativo para
Lilongwe es el paraíso de las grandes ONG, por lo que me contó Ray en Mzuzu. En esta ciudad llena de
árboles, grandes avenidas y pocos atascos, los altos cargos de las ONG y organizaciones como Naciones Unidas, Unicef, etc, andan por la ciudad como los sherifs del oeste, sabiéndose que ellos son los que cortan el bacalao por allí.
Muchísimas de lo que hay en Lilongwe está para ellos, desde los grandes supermercados ha las agencias de safari para que se hagan sus escapadas de fin de semana, o igual hacen fines de semana caribeños, como los jueces y eurodiputados españoles, de jueves a martes sin dar palo al agua.
Ya está, ya me tiré del puente que une Zambia y Zimbaue. La verdad que no lo tenía en mente, pero después de que tanta gente me comentara que era una experiencia muy interesante, lo pensé, rebusqué en mi pantalón a ver si tenía los 130 dolares que cuesta y me lancé. Es el regalo de cumpleaños, el 18 de octubre estuve de relajación en Livingston, Zambia. Pero Zimbaue es el país de los intrépidos, y me he dicidido por hacerlo aquí.
El salto es curioso, ves a barcas hinchables pasar por debajo, y si miras al suelo antes de saltar, creo que si que debe de costar, yo miré al horizonte y después me dejé llevar. Lo recomiendo, nunca viene mal un poco de adrenalina¡¡
Por cierto, es el mismo puenting del famoso accidente de la chica que callo al río. No hay cocodrilos en el río, solo pequeñitos y que no comen a humanos (eso me dijeron cuando hice el rafting...)
Hacer un safari es África es muy sencillo si solo se visita un país. Pero si se visitan varios te puedes volver loco poniendo en la balanza precios, cantidad de animales, variedad de animales, si las puestas de sol son más espectaculares, y si el color de la tierra será más o menos rojo.
Creo que hay muchos mitos, ni Botswana es tan caro que solo el rey de España puede ir a armarlas parda, ni que Serengeti es para privilegiados. Chobe cuesta unos 7 euros dormir en un Lodge, la entrada al parque está por 7 euros. Safari con coche 18 euros, en barco 18. Debería esperarme a hacer esta entrada cuando haya hecho este safari, pero esto es África, y si tienes la oportunidad hoy de tener Wifi, hay que subirlo. Prometo que lo actualizaré si no se cumple lo que pongo aquí, cuando tenga Wifi, claro.
Malawi es un país fantástico para
bicicletear, pero en mi caso habré hecho un total de 100km
únicamente.
De Nkhata Bay a Lilongwe, la capital, metí la bici
dentro del autobús, sin quitar ruedas ni nada, enterita, como me
dijo el conductor. Me sentía culpable por la gente que tenía que
sujetar la bici para no mancharse con la cadena.
La capital es enormísima, de hecho no
parece una ciudad, más bien muchos pueblos juntos. Andando se ven
arboles por todas partes que ocultan las casas, por lo que parece que
estas en un bosque. El banco de Malawi es uno de los edificios que se
ven desde casi todas partes. Las calles están formadas por
carretera, y después arena, no hay aceras. Hay dos centros, el de la
nueva ciudad y el de la vieja, que parece un poco más normal.
Parece ser, según me cuentan, que
Lilongwe es la capital donde muchísimas ONG tienen las sedes, ya que
pueden tener una calidad de vida buena entre casas enormes, no muchos
atascos, supermercados donde
Malawi puede no resultar muy familiar, pero es un país de Africa metido entre Tanzania, Zambia (que es otro país de Africa) y Mozambique, este último junto a Angola, es donde van muchos portugueses a trabajar ya que comparten el idioma y ahora están creciendo bastante.
Malawi es el hermano pobre de la familia de países del sur de Africa.
Kenia tiene sus safaris, sus minas, su buena organización en general. Tanzania sus minas y safaris. Mozambique minas y turismo de playas. Malawi solo tiene su gente, que no es poco, y su lago. El terreno es montañoso de norte a sur por un lateral, por el otro lateral es llano y está el lago. Este segundo camino es por que quiero ir yo con la bici.
La frontera desde Mzuzu está llena de gente por la calle con fajos de billetes
Visitando la casa de Zainabu, del colegio de Mangaka.
El viaje de Masasi a Tunduru, fue de los más duro que he hecho. Desde el pueblo de Mangaka (donde visité la casa de Zainabu) ya no hay carretera, se transforma en camino de tierra, 380km hasta Songea. La media de velocidad pasa de 18-20 km por hora a 12-15 km por hora. Es decir que tras 2 horas en vez de recorrer 40km, me llevé la mala sorpresa de que solo había recorrido 24, un desastre para mi organización, lo que me obligó a bicicletear 2 horas más de lo previsto, pillando las peores horas para hacerlo, de 1 a 3 de la tarde.
A parte de quedarme con ese hormigueo rico, de haber hecho un buen esfuerzo, en las piernas los días siguientes a ir por el camino de tierra, destrocé
El viaje hasta Masasi fue bastante relajado, viendo camaleones cruzando la carretera a paso de tortuga sin importarles que un camión fuera a atropellarles. Un hermano suyo ya estaba hecho una tortilla en la carretera a 5 metros de él, Camaleon Mallai que llaman aquí.
El camino estaba lleno de hormigueros enormes a ambos lados de la carreteras, palmeras y mucha vegetación. Se empezaban a ver las primeras montañas que surgían de la nada, en medio de la llanura, dando una sensación muy curiosa.
La llegada a Masasi la hice tan pronto que pude visitar la escuela secundaria, y ver como su director
